У статті автор, розглядаючи і застосовуючи основні підходи розуміння тілесності в сучасній культурі до телоподобному костюму рубежу XX-XXI ст., визначає і аналізує тенденції, що відображають способи презентації жіночого тіла в сучасній моді.

Анотація наукової статті з мистецтвознавства, автор наукової роботи - Нестерова М. А.


The author of the article considers and applies the main approaches of fleshliness understanding in the modern culture to the body-like costume of the turn of the 21st century, defines and analyses tendencies reflecting the ways of woman body presentation in the modern fashion.


Область наук:

  • мистецтвознавство

  • Рік видавництва: 2008


    Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена


    Наукова стаття на тему 'Людське тіло в культурі і моді останній третині XX початку XXI століття '

    Текст наукової роботи на тему «Людське тіло в культурі і моді останній третині XX початку XXI століття»

    ?М А. Нестерова

    ЛЮДСЬКИЙ ТІЛО В КУЛЬТУРІ І МОДІ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИНИ XX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

    Робота представлена ​​кафедрою теорії та історії мистецтв Санкт-Петербурзького державного університету профспілок. Науковий керівник - доктор філософських наук, професор Т. Є. Шехтер

    У статті автор, розглядаючи і застосовуючи основні підходи розуміння тілесності в сучасній культурі до телоподобному костюму кордону XX-XXI ст., Визначає і аналізує тенденції, що відображають способи презентації жіночого тіла в сучасній моді.

    The author of the article considers and applies the main approaches of fleshliness understanding in the modern culture to the body-like costume of the turn of the 21st century, defines and analyses tendencies reflecting the ways of woman body presentation in the modern fashion.

    У 70-і рр. XX ст. відбувається чергове, третє в XX в., переосмислення і «перевідкриття» понять тіла і тілесності. Така «телоцентрічность» 1 європейської культури цього періоду може бути пояснена наступними соціально-культурними факторамі2:

    • загострення проблеми здоров'я, актуальною в великих містах внаслідок їх урбанізації, призвело до масового захоплення спортом і здоровим способом життя.

    Підвищена значущість в умовах суспільства споживання питань іміджу як вміння уявити себе суспільству зажадала від людини здоров'я духу і тіла, що активно підтримується рекламним бізнесом, модою, бодіартом і ін. У зв'язку з цим можна говорити про придбання тілом в умовах сучасної цивілізації особливого сенсу як носія символічної цінності, про зростання цінності людського тіла в культурі.

    • підвищення значущості проблем сексуальної поведінки і сексуальної культури в умовах сучасної цивілізації і розвитку емансипації і феміністського руху. Еротизм перестав бути елементом приватного життя і стає нав'язливим, агресивним, що призвело до ритуали-зації еротики і сексу. Завдяки засобам масової інформації, рекламі і кінематографу була гостро поставлена ​​проблема тіла (особливо жіночого) і його експлуатації. Це пов'язано перш за все з традиційним для нашої цивілізації розумінням жіночого начала як «нижчого», уявлення про жінку як про об'єкт бажання і споживання. Тому в європейській культурі жіноче тіло традиційно «дисциплінує», «програмується» з метою досягнення заданих «чоловіком» стандартів. Масовість цього явища привела в кінцевому підсумку до «клонування» стандарту «бездоганною» краси, яке суспільство нав'язувало жіночого тіла, змушуючи жінок прагне до ідеалу. Європейський жіночий костюм, який протягом всієї своєї історії прагнув деформувати жіноче тіло, а потім дієти, фітнес і пластична хірургія ілюструють таке прагнення суспільства «дисциплінувати» жіноче тіло, перетворити його у відповідності з штучними стандартами.

    • модні практики в сфері формування фігури нав'язують людині залежність від власного тіла і сприяє легалізації різних практик роботи з тілом, де результати зміни його форм в своїх крайніх проявах перестають бути «человекоразмернимі». В рамках цих практик (фітнес, дієти, бодібілдинг і т. Д.) Ідея прагнення до «ідеального тіла» набуває збочені, гіперболізовані форми, що йде врозріз з «грамотним» ставленням до природному середовищі людського тіла. Така зміна своєї зовнішності, «ігор» і маніпуляцій з власним тілом дають сучасному че-

    Ловек можливість набути досвіду нової тілесності і радикально змінити свою самосвідомість, уявлення про самого себе.

    Можливість експериментів над тілом в рамках описаних тілесних практик привели до того, що культура останньої третини XX ст. демонструє нам «Паніка», «агонізірущее» тіло, а точніше те, що з нього виліпити общество3. Тобто в культурі останньої третини XX ст., Яка відрізняється «відвертим» інтересом до людського тіла, концентрацією на ньому думок і практик, «природне тіло» як таке зникає і стає предметом інформаційно-технічної розшифровки, трансформації, професійної кар'єри (спорт, модельний бізнес). Тілесність і ментальність в цій культурі міняються місцями: ментальність стає зовнішнім виразом «читаного» утримуючи-ня, «внутрішнього» тіла. Тіло все більше підлягає «читання, розуміння, інтерпретації, віртуальному поданням, генетичної розшифровці - і все менше таким« старовинним »способам його сприйняття, як дотик і чуттєва насолода» 4.

    Завдяки зростанню інтересу до людського тіла в культурі, основою краси в моді з 70-х рр. XX ст. стала не ідея тіла в костюмі, а саме тіло. Тому, сучасна телоподобная мода не прагнути нав'язати людському тілу якийсь абстрактний соціально-культурний ідеал, вона спрямована на те, щоб тіло показати, відкрити, «обтягнути», змалювати. У сучасній телопо-подібної моді можна простежити такі тенденції, що відображають актуальні способи презентації жіночого тіла:

    • традиційні (Ж. П. Готьє, К. Лак-Руа, Дж. Гальяно, В. Вествуд і ін);

    • створення так званого «альтернативного тіла» 5 (Р. Кавакубо, І. Ямамото, І. Міяке, Ю. Ватанабе, А. Мак-Квін);

    • створення т.зв. «Індивідуального костюма» (А. Алайя, Е. Леже, Т. Веббер).

    В рамках «традиційного» напряму, дизайнери костюма, створюючи сучас-

    менниє образи телоподобного костюма, прагнуть до поєднання різних історичних, національних і художніх стилів в моді. Модельєри, що працюють в цьому напрямку, не ставлять своїм завданням знаходження принципово нових відносин людського тіла і костюма. Їх творчий метод може бути визначений тріадою: «збирання, зміна, суміщення» 6. Працюючи на великому матеріалі одягу різних часів і народів, дизайнери «грають» з формами і образами костюма, комбінують і переосмислюють їх. У пошуках нових форм і образів сучасні дизайнери звертаються до історичної спадщини європейського костюма, культурам інших народів і людського тіла як джерела натхнення - основі для творчої інтерпретації і стилізації. Костюми, створені в результаті такого змішування стилів, являють собою своєрідний діалог різних епох і культур. На рубежі ХХ-ХХ1 ст. специфіка візуальних образів неєвропейських культур продовжує надихати багатьох західних дизайнерів на створення «етнічних» колекцій, побудованих на стилізації, еклектичному комбінуванні традиційного одягу різних культур з європейським костюмом. Традиційне для європейської моди телоподобіе поєднується в етнічних колекціях з геометричним кроєм, прийнятим в костюмі інших культур, що відображає «багатополярність» уявлення сучасної людини про світ, ідею поєднання різних культур, що відображають зрівнювання традицій на етапі формування сучасної єдиної глобальної культури. У цих костюмах химерно поєднуються різні види крою і тканин, декоративні обробки і аксесуари. Разом зі строгими кімоно з щільного шовку і об'ємними пончо, майже приховують обриси фігури, в них присутні дражливі напівпрозорі «африканські» топи, майже оголюють груди, і об'ємні «слов'янські» блузки, пишні спідниці на

    крінолінчіках, що підкреслюють тонку талію і округлість стегон і високі хутряні шапки.

    Дизайнери активно «грають» з силуетами і матеріалами аристократичної моди, надаючи історично сформованим формам інший зміст, розширюючи тим самим палітру образних метафор костюма. Образи аристократичної моди в колекціях дизайнерів В. Вествуд, А. Маккуїна, Дж. Гальяно, відповідно до загального настроєм сучасної культури, стають більш агресивними і войовничими. Рафіновано-витончена жінка- «квітка» епохи рококо в поданні сучасних модельєрів перетворюється в прекрасне, але хижу рослину, свого роду «квітка зла».

    Наслідком характерного для культури останньої третини XX - початку XXI ст. інтересу до людського тіла і тілесності, ри-туалізаціі сексу і еротики є тендерні образи в моді. В костюмі ці образи отримали широке трактування - від підкреслення якостей жіночності / маскулінності до стилю «унісекс», прагнення нівелювати одягом статеві відмінності фігур. Жіночий естетичний ідеал в «гендерних» колекціях набуває все більш агресивних -ві, войовничі риси, які були протягом довгого часу відмітною рисою чоловічого вигляду. В даний час багато модельєрів у своїх колекціях продовжують пропагувати такий «героїчний» образ сучасної жінки «міський амазонки» - вольовий, активної і рішучої. Одне з найбільш яскравих втілень образ діви-войовниці отримав у творчості А. Маккуїна, в його перших колекцій «Сутичка в горах», «Жанна» (осінь / зима 1998 г.). У них короткі сріблясті сукні доповнені тонкою кольчугою, криваво-червоні або синювато-чорний одяг, що щільно облягають фігуру, закривають обличчя, а іноді і голову манекенниці, надаючи їй «сексуально-провокаційний» вигляд безстрашного воїна

    або ката. Не можна не помітити, що в сучасній культурі чоловічі і жіночі образи трансформувалася у відносно однорідний унісексуальной тіпаж7. І сучасна мода активно з'єднує і перекомпоновувати традиційні предмети жіночого і чоловічого гардероба. Це може бути проілюстровано на прикладі колекцій, створених в 1984-1985 рр. французьким дизайнером Ж. П. Готьє, в яких чоловіки постали перед публікою одягненими в тільники і спідниці, декольтовані сукні зі шлейфами, піджаки з відкритою спиною і корсети. Ці колекції чоловічого одягу Ж. П. Готьє стали найяскравішим символом тенденції до стирання кордонів між статями в кінці XX в.

    Створення «альтернативного» тіла є концептуально новий, в порівнянні з західним мисленням, підхід до розуміння телоподобія в костюмі, «поворот від" західних "ідеалів тіла» 8 сталося багато в чому завдяки так званій «японської революції» в європейській моді. Представники японського авангарду - І. Міяке, Р. Кавакубо, І. Ямамото своєю творчістю радикально змінили традиційне для європейської культури розуміння телоподобія як вираз в костюмі ідеї естетично досконалої людської фігури, несучи в мистецтво костюма елемент екстравагантної деконструкції. Відмовившись від традиційних для європейської культури методів і прийомів побудови конструкції, заснованої на прагненні підкреслити фігуру кроєм, японські модельєри створюють сучасний одяг, запозичуючи з традицією не конкретні форми, а загальні принципи створення костюма.

    Дизайнер Р. Кавакубо однією з перших серед японських дизайнерів визначила своє розуміння сучасних взаємин людського тіла і костюма в такий спосіб: «Тіло стає костюмом, костюм стає тілом» 9. Тобто природний -ві лінії і форми людського тіла повинні бути повністю приховані телопо-

    Добнєв костюмом. Розуміння телоподобія японським дизайнером засноване в цьому випадку на ідеї «альтернативного тіла», що виражає естетику медичної патології форм людського тіла (горбах, неприродною пластиці і т. Д.). Р. Кавакубо в цьому випадку пропонує суспільству нові ідеали, далекі від традиційних європейських уявлень про прекрасне тіло і засновані на естетизації і «облагороджування» потворного (краса інвалідів, штучні очі, горби, губи і т. Д.). Через таке бачення естетики тіла Р. Кавакубо прагне довести, що «тіло прекрасно, незважаючи на те, як воно виглядає» 10. Таке розуміння суті телоподобного кіс -тюма отримало наочне втілення в колекції «Брили» (весна / лето1997 р) лінії «Comme des garaons». У ній модельєр «роздуває», перебільшує і навіть «клонує» ексцентричні телоподобние форми на стегнах, торсі і плечах. Тут Р. Кавакубо принципово відмовилася від симетрії як найважливішого компонента здоров'я і привабливості тілесної краси, розуміючи «неправильність» і недосконалість форм, як ознака живого тіла. Краса тіла в поданні цього японського дизайнера є «краса болісна, прихована, розбита, скинений-ва і знову коронована» 11. Сама Р. Кавакубо заявляє, що «досконала симетрія огидна ... я завжди прагну до асиметрії» 12.

    Створення індивідуального костюма в моді засноване на ідеї підкреслення індивідуальної краси природного людського тіла. Західна мода до кінця XX в. остаточно вичерпала ідею деформації людського тіла телоподобним костюмом. Тому сучасні західні дизайнери прагнуть до подолання існуючого в європейській культурі протягом довгого історичного періоду стереотипу розуміння телоподобного костюма як вираження ідеальної, штучно створеної фігури, якою ніког-

    да не існувало в природі. В даний час в західній моді існує і активно розвивається альтернативна японському авангарду тенденція, яка розглядає сучасний телоподобний костюм як природне продовження тіла. Сучасні західні дизайнери починають все більше замислюватися про механіку рухів тіла, принципах його анатомічної будови і можливості створення такого костюма, який виявляв би індивідуальну природну красу людського тіла.

    Ідея створення такого телоподобного костюма неодноразово висувалася в ХУШ-Х1Х ст., Проте, в силу консервативності більшої частини суспільства вона не отримала широкого поширення в моді. І лише в 30-і рр. XX ст. модельєр М. Вионне при створенні своїх моделей принципово прагнула слідувати природним чи -ніям тіла. Прагнучи виявити в костюмі природну красу та індивідуальність людського тіла, модельєр демонструвала «нове розуміння одягу - не як штучної оболонки, а як природного продовження фігури» 13. Завдяки розробкам М. Вионне в області крою, вперше за всю історію європейського телоподобного костюма, модний одяг прагнув «пристосуватися» до фігури людини. До цього часу, європейська мода прагнула деформувати людську фігуру, надати їй певні розміри, задані модним платтям. Удосконалена в 30-і рр. XX ст. М. Вионне техніка крою «по косій» (т. Е. По діагоналі) дозволяла костюму «оживати» на тілі при взаємодії з фігурою людини, розкривати красу рухів людського тіла.

    Таке розуміння телоподобного костюма як природного продовження людського тіла було по-різному реалізовано в кінці XX ст. в костюмах таких сучасних модельєрів як А. Алайя, Е. Леже, Т. Веббер. Створюючи свої колекції ці дизайнери не прагнуть копіювати костюми Вионне М., а вивчають і вміло використовують

    розроблені нею принципи формоутворення в поєднанні з новими матеріалами.

    Філософія одягу А. Алайя і Е. Леже базується на шанобливе ставлення до людської постаті, її формам і пласти-ке. Ідея сучасного телоподобного костюма туніського модельєра заснована на демонстрації ідеальних фізичних даних, оскільки неправильно «ховати» тіло за численними ярусами воланів або «мішкуватими» силуетами. А. Алайя, «виліплює костюм як скульптуру» 14, прагне реконструювати жіночу фігуру, виправляючи її недосконалості і підкреслюючи гідності. Для того щоб отримати досконалий вигляд виробу, дизайнер створює його прямо на людському тілі, використовуючи метод «наколки». Модельєр прагне поки -Зате жіноче тіло найбільш вигідним чином. Завдяки цьому, ультракороткі, щільно облягаючі плаття А. Алайя створюють настільки рафінований і сексуальний жіночий вигляд.

    Молодий британський дизайнер Т. Веббер, грунтуючись на розумінні одягу як природного продовження фігури прагне створити телоподобний костюм на основі індивідуальних особливостей анатомічної будови людської фігури. Це може бути показано на прикладі однієї з перших колекцій «анатомічних» джин. Для їх створення, Т. Веббер використовував тривимірний сканер, що дозволяє автоматичне побудова конструкції одягу на основі отриманих биоморф-чеських даних фігури. Прагнучи створити індивідуальний костюм, що облягає тіло людини як «друга шкіра», дизайнер ретельно вивчає фігуру. Т. Веббер будує конструкції суконь, з математичною точністю повторюють лінії і вигини тіла, завдяки цьому виникає дивне відчуття «скульптурності», т. Е. Пластичності і «тривимірності» костюмів дизайнера. Специфічний крій костюмів Т. Веббера, охарактеризований Б. Квінном, як «хірургічний» 15, «вбирає» в себе всі

    індивідуальні особливості анатомії і конструкції людського тіла, що дозволяє забезпечити ідеальну відповідність одягу і тіла. Головною метою дизайнера є створення простого і зручного «готового одягу», що відповідає всім вимогам сучасної людини. Виразність образів, створюваних костюмами Веббера Т., заснована на виявленні в костюмі індивідуальної краси людського тіла. Дизайнер прагне наочно показати переваги «природною» краси різних типів людської фігури, руйнуючи тим самим існуючий в сучасній моді кліше «ідеальної» жінки, що використовує свою привабливість як зброю. Плаття м'яко і «ненав'язливо» підкреслюють красу і витонченість жіночої фігури, що не деформуючи тіло і не перетворюючи його в сексуальний фетиш.

    Жінка в такому одязі не сприймається ні «коронованої рабинею» власного сукні, ні агресивної дівою-завойовниці. Костюми Т. Веббера призначені для впевненої в собі сучасної жінки, чия перевага доведено і незаперечно, і, чия природна краса не потребує коштів додаткової корекції. Т. Веббер творить для якогось «гібрида» жінки, який за своїми якостями перевершує «поверхневий», кілька «гламурний» образ «метелики-одноденки», який існує в сучасній моді.

    Підводячи підсумок всьому вищесказаному потрібно відзначити, що сучасний телопо-подібної костюм, як і інші види мистецтва, по-своєму і своїми засобами відображає найважливіші гуманітарні проблеми сучасності, пов'язані з презентацією людського тіла і тілесністю.

    Список літератури

    1 Тульчинський Г. Л. Тіло свободи / Епштейн М. Н.Філософія тіла / Тульчинський Г. Л. Тіло свободи. СПб .: Алетейя, 2006. С. 202.

    2 Лохов С.А. Феномен тіла як проблема філософської антропології: Автореф. канд. дис. фі-лософск. наук .: 09.00.13. МДУ ім. М. В. Ломоносова. М., 2003. С. 3; Голод С. Н. Сексуальність в контексті культури / Ти, Ерот ... // Мистецтво Ленінграда. № 4. Л., 1991. С. 10; Turner B. The recent developments in the theory of the body. In .: Featherstone et al. (Eds). The Body. London ect. SAGE Publications Ltd, 1993. P. 17.

    3 Baudrillard J. The Ecstasy of communication / The antiaethtetic Essey on postmodern culture / Translated by John Johnston. Seattle, Washington: Bay Press, 1983. P. 45-96.

    4 Епштейн M. Філософія тіла / Тульчинський Г. Л.СПб .: Алетейя, 2006. С. 10.

    5 Зелінг Ш. Мода. Століття модельєрів. Kunemann., 2000. С. 495; Бастрикіна Т. С. Формоутворення як проблема філософсько-естетичного дослідження на прикладі дизайну костюма: Автореф. дис. канд. філософські. наук: 09.00.04. / Моск. держ. ун-т сервісу. М., 2000.. С. 18; Бердник Т. О. Мода епохи постмодернізму // Матеріали 9-ї міжнародної наукової конференції Мода і дизайн: історичний досвід нові технології / Під. ред. Н. М. Калашникової. СПб .: Изд-во СПГУТД, 2006. С. 174-178.

    6 Chenoune F. Jean-Paul Gaultier. Thames and Hudson, 1998. P. 7.

    7 Затула А. ^ .Метафори в костюмі XX - початку XXI століття (досвід культурологічного аналізу) // Матеріали 10-ї міжнародної наукової конференції Мода і дизайн: історичний досвід нові технології / Під. ред. Н. М. Калашникової. СПб .: Изд-во СПГУТД. 2007. С. 348.

    8 Craik J. The face of fashion. London.:Routlange,1994. C. 41; Mongo C. Just clothes, just genius.// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.parisvoice.com; Kawamura Y. The Japanese revolution in Paris fashion. N.Y .: Oxford International Publishes Ltd., 2004. C. 92.

    9 Frankel S. Fashion visionaries. London .: V&A Publications, 2001. C. 154; Quinn B. Techno fashion. N.Y .: Oxford International Publishes Ltd., 2006. P. 143.

    10 Blau H. Nothing in itself. / Ed. Woodward. Bloomington, 1999. P. 225.

    11 Затула А. І. Костюм в контексті авангардних течій. Навчальний посібник. Комсомольськ-на-Амурі .: Изд-во Комсомольського-на Амурі ГТУ, 2002. С. 23.

    ГРОМАДСЬКІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

    12 Ayre E. On the road with Wim and Yohji: Docufashion. / International Herald Tribune, December 27: 11 / Цит. no Kawamura Y. The Japanese revolution in Paris fashion. N.Y .: Oxford International Publishes Ltd., 2004. C. 133.

    13 Мода і стиль / Под ред. В. Н. Володіна. М .: Аванта +, 2002. С. 232; Горбачова Л. М. Костюм XX століття: від Поля Пуаре до Еммануеля Унгаро. М .: Вид-во ГІТІС, 1996. С. 69; Зелінг Ш. Мода. Століття модельєрів. Kunemann., 2000. С. 57; Ewing E. History of 20th century fashion. London .: B.T. Batsford Ltd., 2001. P. 100.

    14 Baudot F. Alana. London .: Thames and Hudson, 1996. P. 9.

    15 Quinn B. Techno fashion. N.Y .: Oxford International Publishes Ltd., 2006. P. 35.


    Ключові слова: КУЛЬТУРА /МОДА /ТІЛО /тілесні /ТЕЛОЦЕНТРІЧНОСТЬ /ТЕЛОПОДОБНИЙ КОСТЮМ /ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

    Завантажити оригінал статті:

    Завантажити